Азия и мода: что происходит?

История моды
1737

Несколько недель назад в Токио, Шанхае и Сеуле прошли Недели моды, в рамках которых более 200 брендов показали свои коллекции будущего весеннего-летнего сезона. Однако это событие, довольно важное по наполнению, прошло почти незамеченным за пределами национальных рынков Южной Кореи, Японии и Китая. А имена даже самых талантливых и востребованные из азиатских брендов европейскому и американскому потребителю ни о чем не скажут. Нет, о них, разумеется, знают, но только глубоко погруженные в индустрию специалисты, и толку от того почти никакого.

Японскую моду прежде всего олицетворяют с Facetasm, Matohu и Ujoh, молодыми, но уже довольно популярными брендами. Feng Cheng Wang, Nicole Zhang и Boundless by Zhang Da  называют хэдлайнерами китайской fashion индустрии. Аналогичное место на модном рынке Южной Кореи занимают Push Button, J. Koo и Kye. О каком из этих брендов вы читали хотя бы пару строк? Хорошо, одну? Скорее всего, ни о каком. И это пи том, что высокий уровень портновского искусства, обилие свежих идей и абсолютно иная, отличная от западного, стилистика воплощения говорят в пользу того, что азиатская fashion индустрия несет в себе большой потенциал.

  

Сегодня азиатских дизайнеров на Западе (после, разумеется, Рей Кавакубе и Йоджи Ямамото) представляют: китайский дизайнер Ума Ванг,  Читосе Аба (запустившая в 1999 году Sacai), и Джеки Ли (главный дизайнер JS Lee). В начале своей карьеры они пошли по проторенному пути - стали  устраивать модные шоу в Париже. Лучшего способа заявить о себе и не придумаешь.  Однако, не все коту масленица. С каждым годом желающих показать свои коллекции в  Нью-Йорке, Лондоне, Милане и том же Париже  все больше, а расписание показов все-таки не резиновое. Как следствие, сегодня большая часть молодых азиатских дизайнеров после окончания обучения в западных fashion школах, вроде  английского Central Saint Martins College или итальянского Instituto Marangoni, возвращается домой и рассматривает национальные Недели моды в качестве стартовых платформ для развития.

  

Резонный вопрос: так почему тогда азиатский fashion бизнес топчется на одном месте? Что мешает развитию? Ответ банален - политическая напряженность. Полная раскоординировалось и разобщенность организаторов в Японии, Южной Корее и Китае привели  к тому, что недели моды в этих странах проходили не последовательно одна за другой, а параллельно друг другу. Показы пересекались между собой настолько хаотично, что даже желающие их посетить модные редакторы иностранных изданий, байеры и прочие представители fashion индустрии просто физически не могли попасть на большую часть из них.  

 

Главной причиной этой путаницы называют сильное давление, которое на организаторов недель моды оказывают местные правительства. Сегодня кровоточащие исторические раны, политические трения и атмосфера взаимного недоверия спревалируют в отношениях Японии, Китая и Южной Кореи. —Я не могу отрицать этого. Политические проблемы между нашими странами оказывают сказываются и на нашей сфере», - признается Леа Сёнг, глава Совета Модных Дизайнеров Кореи.

 

 

Акики Шинода, отвечающий за международные связи в JFW (Japan Fashion Week Organisation - национальная организация, отвечающая за проведение Недели моды в Токио) соглашается с коллегой: «Нам бы очень хотелось поддерживать и развивать контакты с Китаем и Южной Кореей. Однако отношения между нашими странами  переживают сложный период». «В этих условияхяпонское правительство поощряет сотрудничество с другими странами-партнерами. Таиланд, Филиппины, Индонезия и Вьетнам - в приоритете», - подчеркивает Акики. «Мы (дизайнеры и организаторы) настроены компромиссно. Мы не враги. У нас, как и на Западе пару лет назад, здоровая конкуренция», - добавляет Сёнг.

Вторая проблема, которую уже сейчас нужно решать, это отсутствие правильно выстроенной инфраструктуры. «Наверняка я могу говорить только про Сеул. Последняя Неделя моды высветила явную проблему - плохо развитая система шоурумов», - рассказывает Ким Хайонмин, менеджер Samsung Fashion и Design Fund (фонд осуществляет финансовую поддержку перспективных южно-корейских брендов). «Наши дизайнеры лишены возможностей, которые есть у их коллег, осуществляющих свою деятельность в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. D. Gnak,  Cy Choi и Kye базируются в Нью-Йорке,  и их шоурумы находятся там же. И Неделю моды в Сеуле они используют скорее в маркетинговых, чем в коммерческих целях». 

Таша Лью, со-основательница китайского концепт-стора Dong Liang подтверждает его слова: «После четырех западных модных столиц, Азия - пятый по важности рынок. Лично меня проблемы индустрии и выхода на международный рынок не касаются, поскольку мы делаем ставку на наших (китайских) дизайнеров. Но я вижу, что у других ситуация абсолютно иная. И что обидно, так это то, что байеры, специально прилетевшие на Недели моды были «замотаны» настолько, что в итоге пропускали даже важные показы. К примеру, мой друг Лорензо Хейдар (владелец бутика  H.Lorenzo в Лос-Анджелесе) курсируя между тремя столицами, пропустил в итоге шоу нашего магазина». 

Решением этой неразберихи могло бы стать слияние трех недель моды в одну пан-азиатскую. В пользу этого высказывается и Ким: «Отличный выход из положения - устраивать одну глобальную Азиатскую Неделю Моды. Причем сразу после окончания Парижской. А место проведения каждый год будет разным, чтобы никого не обидеть». 

Но пока очевидно, что на такой шаг организаторы пойти не могут. Однако и в этих условиях кое-что можно предпринять.  Джулия Канг, главный редактор Elle Korea в одном из интервью с досадой комментировала тот факт, что на Недели моды и в Токио, и в Шанхае, и в Сеуле чаще всего приглашают местных селебритис. И это, увы, не работает. «Другое дело Бангкок. Насколько я знаю, у них дела идут гораздо успешнее. Они более ответственно подходят к вопросам организации тех или иных мероприятий, которые соответствуют международным стандартам», - добавляет она. 

«Я на их месте сделал бы ставку на модных блогеров и прочих лидеров мнений. Так называемые fashionista  обладают огромным ресурсом. У них большое количество подписчиков, и это можно и нужно использовать. Пригласив их, мы получим необходимую аудиторию, и повысим узнаваемость отдельных брендов и мероприятий целом», - соглашается с ней Дэн Бейли, автор популярного в Японии модного блога Tokyo Dandy. 

Третья проблема заключается в пресловутой «утечке мозгов». Многие действительно талантливые и перспективные дизайнеры не хотят тратить годы на развитие «себя» внутри страны. Juun J, Wooyoung Mi и Cy Choi (Корея); Sankuanz, Xiao Li и Masha Ma (Китай); Undercover и Anrealage (о них Fancy Journal подробно писал в обзоре Недели Моды в Токио) - в следующем сезоне вместо национальных подиумов сделали ставку на парижские. 

Но несмотря на сложившуюся сегодня патовую ситуацию, Инхее Йоу, корейский модный журналист и директор коммуникационного агентства Oikonomos настроен оптимистично: «Вспомните Лондон. Ему удались вернуть и Burberry, и Vivienne Westwood Red Label, и Paul Smith. Все ли в то время хотели их поддерживать?»  Ему вторит Канг: «Если действовать сообща, наладить каналы коммуникации и в перспективе объединить ныне раздробленные Недели моды, то мы получим мощного игрока на международной арене. Причем,  я говорю не только о производителях, но и потребителях».

Дизайн — Жанна Травкина