Вы удивитесь, но в 2016 году еще осталась небольшая группа дизайнеров-стоиков, не поддающихся повальному увлечению социальными сетями. Они не публикуют сотни снимков с бэкстейджей показов, и посты с подписью #OOTD (outfit of the day, в пер., «образ дня») вы тоже не встретите. Они не обновляют 60 раз в час ленты Facebook, Twitter и Instagram, боясь упустить «важную новость». Кто они, эти «ископаемые»?
Когда этим летом Марк Джейкобс, креативный директор одноименного Marc Jacobs, случайно выложил в Инстаграм свой обнаженный снимок (фото предназначалось для личного пользования и спустя 20 секунд было удалено) - это был epic fail восьмидесятого уровня. Тогда опытные пользователи успели сделать скриншот, который впоследствии обошел весь интернет. Никто, разумеется, Джейкобса не осуждал (кто из нас тем самым «секстингом» не занимается), да и дизайнер в свойственной для себя манере с юмором вышел из положения. В общем, поговорили и забыли. Но, как говорится: «ложечки нашлись, но осадок остался». А те, кто и раньше недолюбливал социальные сети за их публичность, окончательно убедились в своей правоте.
Разумеется, в XXI веке все процессы, и рыночные в первую очередь, происходят в интернете. Если тебя нет в digital медиа, ты не существуешь. Каким бы талантливым, креативным и плодовитым не был. Другое дело, что на определенном этапе карьеры дизайнеры и все остальные могут позволить себе сделать вид, что социальных сетей для них не существует, или по крайне мере, ограничить их пользование необходимым минимум. К примеру, как Кейт Мосс, признавшаяся пару месяцев назад, что завела тайный Инстаграм, чтобы подглядывать за коллегами и ориентироваться в медийном пространстве.
Высший менеджмент модных Домов тоже в последние несколько лет перестает делать ставку исключительно на громкие, известные «широким народным массам» имена. В октябре 2015 года Изабель Гишо, CEO Balenciaga, объявила имя преемника Александра Вэнга, покинувшего пост креативного директора испанского Дома. Им стал Демна Гвасалия, выпускник Тбилисского университета и Антверпенской академии изящных искусств, где увлекся бeльгийским кoнцeптуaлизмом. Кроме этого, о нем было известно совсем немногое: восемь лет работы главным дизайнером в Maison Margiela и основание собственной марки Vetements. Собственно, на этом всем. Абсолютно непубличный человек, скромный труженик, если хотите. Ни тебе миллиона подписчиков в Инстаграм, ни громких публичных высказываний.
Тоже самое можно сказать и про нового креативного директора британского бренда Mulberry. Им летом прошлого года стал испанский дизайнер Джoнни Кокка, отвечавший до этого за аксессуары и украшения во французском Celine. Что большинство, даже погруженных в индустрию, инсайдеров знает про него? Да ничего, кроме того, что за его плечами успешное сотрудничество с Bally и Louis Vuitton. Важно ли это для потребителей, да. Имеет ли для нас значение, как он путешествует, что ест, пьет и с кем спит? Абсолютно никого.
Надеж Ване-Сибульски пришла в 2014 в Hermes на смену Кристофу Лемеру, стоявшему у руля с 2010 года. За пдечами 36-летней француженки внушительный послужной список: годы работы в уже упоминавшихся Maison Martin Margiela, Celine и The Row. Пришла и вдохнула новую жизнь в бренд, про который вновь заговорили не потому что «надо», а потому «есть, о чем рассказать». И это без каких-либо намеков на посты с хэштегами в духе #shoefie и #throwbackthursday.
Разумеется, не всем удается исключительно творчеством и высоким уровнем портновского мастерства привлекать внимание потенциальных клиентов. Многие бренды делают ставку на массовость, рассчитывая таким образом повысить к себе лояльность и, как следствие, увеличить продажи. Яркий пример - самая обсуждаемая и распиаренная (и коммерчески успешная) коллаборация 2015 года: Balmain x H&M. О ней говорили буквально все: бухгалтерам обоих брендов оставалось только потирать руки и считать купюры, а точнее цифры на банковских счетах: продажи капсульной линии зашкаливали. Вспыхивающие здесь и там драки за последний размер уже не казались чем-то вопиющим и из ряда вон выходящим. Правда, говорили не о качестве вещей, а о том, в каком - в расшитом золотом или жемчугом пиджаке - разгуливают по модным столицам Кендалл Дженнер и Джордан Данн.
Тренд на своего рода бойкот социальных сетей поддерживают не только дизайнеры, с именами которых, в принципе знакомы лишь те, кто уж очень интересуется миром моды. В Инстаграм и Твиттере таких мейджеров индустрии как Кристофера Бейли (Burberry), Фиби Файло (Celine), Миуччу Прада (Prada и Miu Miu), Рафа Симонса (бывший глава Dior и ныне рулевой собственного бренда Raf Simons) и Эди Слимана (Saint Laurent) тоже не найти. И это не случайно. «Mystery attracts», так пишут во всевозможных пособиях по соблазнению. С этим постулатом соглашается Дэниэл Сейнт, CEO Socialyte, известного американского кастинг-агентства, занимающегося поиском талантов. «Влиятельности и популярность в индустрии напрямую связана с так называемой «открытостью». Чем ее меньше, тем дольше вы остаетесь на плаву», - добавляет он.
Эди Слиман, креативный директор Saint Laurent лично убедился в правомерности этого суждения. Еще не выветрилась из памяти его знаменитая перепалка с авторитетным модным критиком Кэти Хорин. Тогда, в 2013 году конфликт перерос в настоящую вражду, итогом которой стало опубликованное в Twitter решение Слимана не пускать в тот момент модного обозревателя The New York Times Кэти Хорин на показы Saint Laurent. После того инцидента желание общаться с аудиторией у Слимана, судя по всему, пропало очень надолго.
Письмо, опубликованное Эди Слиманом в Twitter. 2012 год.
А Фиби Файло, с 2008 года, отвечающая за французский модный дом Céline, никогда и не притворялась, что интересуется мнением общественности. «Самая стильная вещь - это когда тебя нельзя найти в Google», - не устает повторять дизайнер, известная тем, что свои коллекции то обсуждать с посторонними не любит.
Надо думать, что после почти десяти лет диктатуры Facebook, Instagram и Twitter начинается пока довольно робкий, но уверенный откат назад. Минималисты в мире моды, те самые пользователи социальных сетей - именитые и не очень - последовательно продвигают и распространяют свои ценности на окружающих. Cформулировать их проще простого: чем меньше, тем лучше. Да и про ту самую privacy, которую сегодня вытаскивают, как фокусник кролика из шляпы, лишь тогда, когда это выгодно, не стоит забывать. Ведь это наше право, в борьбе за которое в свое время было сломано немало копий.
