Гимн женственности: new look Кристиана Диора

История моды
1160

Сегодня, 21 января, исполняется 113 лет со дня рождения Кристиана Диора, французского кутюрье и основателя модного дома Christian Dior.  Первоклассный портной и дизайнер, он как никто другой чувствовал моду и понимал ее психологию. 

Vogue, сентябрь 1952

Настоящий архитектор кроя, Диор родился в семье промышленников – производителей химических удобрений во французском городе Гранвиль в 1905 году. Имея врожденную склонность к искусству, молодой человек по настоянию семьи предпринял попытку заняться политикой. Но потом страсть взяла свое, и он вместе с другом открыл художественную галерею в Париже, которая, к сожалению или к счастью, потерпела крах, когда его отец потерял деньги во время Великой Депрессии начала 30-х годов. После этого Кристиан занялся непосредственно модным дизайном и за неимением собственного ателье продавал свои эскизы различным Домам моды. Ситуация изменилась в 1946-м, когда текстильный магнат Марсель Буссак предложил ему финансовую поддержку в открытии собственного Дома моды. 

L’Officiel, 1947

TIME, 1957

В те годы индустрия haute couture, пережившая суровые годы Второй мировой войны (1939 - 1945), начала возрождаться и возвращать себе статус важной отрасли экономики, источника национальной гордости и дохода в казну. На смену привычке обходиться тем, что имеется, пришла одержимость новым и изящным, тем, что в военные годы было роскошью и дефицитом. 

1947

В феврале 1947 года, хотя нехватка и ткани, и фурнитуры ощущалась довольно остро, представление о вещах существенно изменилось. Несмотря на многочисленных завистников и рационалистов, Диор был уверен в общем желании вернуть моде женственность. Придуманный и представленный общественности в 1947-м bar suit (жакет «бар»)  стал не только символом моды 1950-х, но и одним из самых популярных и наиболее часто копируемых предметов. 

Еще одной неотъемлемой частью моделей Диора были вшитые, так называемые «осиные», корсеты, которые сильно стягивали талию. Правда, возвращение к этому элементу гардероба вызвало волну протестов со стороны многих женских организаций как в Европе, так и в США. Их представительницы увидели в нем наступление на эмансипацию. Но корсеты продавали по карточкам, и общественное мнение разделилось между голосами за экономику и запрещенное удовольствие.  

New look Диора внезапно стал популярен настолько, что и у работающих по индивидуальным заказам портных не оставалось выбора, кроме как следовать предложенному пути, копируя идеи, ткани и силуэт. Сам же модельер, несмотря на то, что успех new look затмил все остальное в его карьере, продолжал развиваться и предлагать новые идеи вплоть до своей смерти в октябре 1957-го. 

В день рождения гениального  кутюрье, сказавшего однажды, что его платья – это «эфемерные предметы архитектуры, предназначенные для того, чтобы прославлять пропорции женского тела», редакция Fancy Journal публикует три десятка фотоснимков, наглядно демонстрирующих трепетное отношение дизайнера к своей работе, которая, в сущности, была его жизнью. 

1940-е

1947

1948

1949

1950-е

1950

1950-е

1951

1950-е

1952

1953

1954

1950-е

1954

1950-е

1955

1956

1957

Дизайн — Жанна Травкина